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POUR INFO : THE BASICS FROM THE PAST
     E         the basic version of the big twin
     EL       the E with more power
     F         basic, enlarget from 61 to 74 big twin
     FL       the F with more power
     FLH    still more power built as pan shovel and evo
     K         sidevalve middleweight circa '52
     KK      tuned version of K
     KH      the K stroked from 45 to 54
     KHK    tuned version of the KH
     XL       basic sportster
     XLC    stripped Calif. model
     XLH    higher performance XL '58
     XLCH  high performance XL (w/ kicker)
     FX       original Super Glide form F and X parts
     FXE    original Super Glide form F and X parts  with electric start

SPORTSTERS
     XLR           hot stripped XL
     XR-750     iron and alloy 750 racing only
     XLCR        road race style XLH
     XR-1000   alloy XR top end and dual carbs on the XLH cases
     XLT           XLH with larger tank
     XLX          stripped XLH
     XLS          fancy XLH
     XLH          most current Sporty 883 and 1200
     XL            '96 1200C (Custom) and 1200S (sport) Sportsters

LOW RIDERS
     FXS           the original Low Rider
     FXEF         the first Fat Bob F=Fat
     FXWG       FL forks w/o covers and 21" front wheel aka Wide Glide
     FXB           original sturgis B=belt drive
     FXR           Super Glide II original rubber mount
     FXRP        P=police equip.
     FXRS        FXR with cast wheels, extra trim aka Low Glide
     FXSB        Low Rider with belts
     FXRDG     FXRS with solid disk rear wheel
     FXRT         R=Rubber mount T=touring aka Sport Glide
     FXRC        Low Glide Custom w/ wire wheels
     FXRT/P     FXRT P=police equip.
     FXRD        FXRT w/ trunk aka Grand Touring
     FXRS-SP  Low Rider Sport edition
     FXRS-CONV   Low Rider w/ detachable windshield and bags
     FXDB        Dyna Glide, latest chassis ('91 Sturgis) two-point engine mounting
     FXDC        FXDB with goodies C=Custom (NO 21" front wheel)
     FXD           Dyna Super Glide
     FXDS-CONV   Dyna Glide w/ detachable windshield and bags
     FXDWG     Dyna Wide Glide
     FXDL         Dyna Low Rider

SOFTAILS
     FXST         original Softail
     FXSTC      Softail Custom
     FXSTS      Springer Softail
     FXSTSB   Springer Softail Badboy
     FLST         Softail with 16" front wheel
     FLSTC      Heritage Softail
     FLSTF      Fatboy
     FLSTN      Fatboy/Heritage with different goodies(N for Nostalgia)

ELECTRA GLIDES
     FLT           Tour Glide, has frame-mounted fairing
     FLTC        FLT with extras (C for Classic)
     FLTC U    FLT with even more extras (U for Ultra)
     FLTC U I   FLTC U with fuel injection (I for Injection)

     FLHT          Electra Glide, has fork-mounted fairing
     FLHS          FLT with windshield and less goodies S = Sport
     FLHTC       FLHT with extras (C for Classic)
     FLHTC U   FLHT with even more extras (U for Ultra)
     FLHTC U I  FLTC U with fuel injection (I for Injection)
     FLHR          Road King, factory customized FLHT

CHAÎNE PRIMAIRE

          La vérification initiale du réglage de la chaîne primaire (avant) doit être effectuée après les 1600 premiers kilomètres et par la suite, tous les 8000 kilomètres. Les interventions d'entretien sont à effectuer selon les besoins. Une chaîne détendue fera que la motocyclette avance par saccades à basse vitesse et entraînera l'usure excessive de la chaîne et des pignons. Dans ce cas, demander des renseignements ayant trait au réglage de la chaîne auprès d'un concessionnaire, ou consulter le manuel d'entretien.  

          Pour accéder à cette chaîne primaire, sur les 1450 pas sur les 1580, il faut maintenir la moto en position verticale (l'idéal c'est d'avoir un cric à moto), puis il faut déposer la trappe spécifique se trouvant sur le carter primaire et maintenue par 4 vis. Puis avec l'index, il faut exercer une poussée sur la partie supérieure de la chaîne primaire à mi-distance des pignons. Le débattement de la chaîne doit-être de 16 à 22 mm lorsque le moteur est froid, sinon de 9.5 à 16 mm lorsqu'il est chaud. Si la tension n'est pas la bonne, on peut retendre soi-même, mais là, attention danger, il est préférable d'aller voir le spécialiste. En remontant la trappe n'oubliez pas que chaque vis est équipée d'une rondelle d'étanchéité. Il ne faut donc pas oublier de les remettre.

COURROIE SECONDAIRE

La surface interne des dents de la courroie d'entraînement arrière (secondaire) est recouverte d'une fine couche de polyéthylène. Cette couche disparaîtra assez vite au début de l'emploi de la moto car elle s'imprègne dans la texture de la courroie. Il s'agit là d'un état normal qui n'indique pas une usure de la courroie. Il convient de noter que Harley-Davidson préconise le changement de la courroie secondaire tous les 80 000 km. Il est préférable de la changer aux environs de 60000 km, car elle ne prévient pas lorsqu'elle claque, et c'est la panne franche sans moyen de dépannage de fortune.

           La tension de la courroie doit être vérifiée après les 1600 premiers kilomètres et par la suite tous les 4000 kilomètres
Outil catalogue Harley Davidson sous la dénomination « Belt Tension Gauge » (référence #HD-35381)

-Remarques-

          Vérifier la tension de la courroie AVANT de faire fonctionner la moto. La moto doit être sèche et à la température ambiante. L'inobservation de cette consigne risque d'avoir un effet néfaste sur la précision de la mesure.

          Exercer une force de 4,5 kg au point central du segment approprié de la courroie. Le débattement doit se produire vers le haut. Sur les modèles 134Ocm3 et 145Ocm3, la roue arrière doit être en contact avec le sol, avec une personne assise sur la moto. Sur les modèles XLH, la roue arrière doit être en contact avec le sol mais PERSONNE ne doit être assis sur la moto.

FLÉCHISSEMENT (mesuré avec une force de 4,5 kg) 

          Employer le dispositif BELT TENSION GAUGE, pièce n° HD-35381 , pour vérifier la tension de la courroie. Si celle-ci nécessite un réglage, s'adresser à votre concessionnaire Harley-Davidson, ou procéder en suivant les consignes du manuel d'entretien approprié. Il convient de noter qu'une courroie secondaire est prévue pour 80 000 km environ, mais elle peut claquer avant. En effet, si vous roulez sur des chemins avec des petits gravillons ou du sable, il est possible que ces derniers se glissent entre votre courroie et la poulie. La tension supplémentaire due à ce corps étranger risque de faire craquer la courroie. C'est la raison pour laquelle certains concessionnaires vont au delà des préconisations de Harley, et laissent la courroie un peu plus détendue qu'indiqué, pour éviter justement une trop forte tension au cas de passage de gravillons. Si vous avez laissé les caches initiaux (haut et bas) de la courroie sur votre machine, il y a peu de "malchance" qu'un gravillon passe, sinon, si votre machine est hyper customisée, soyez attentif.

 Voici le tableau récapitulatif  du nombre de dents des poulies avant et arrière ainsi que de la courroie crantée

LUBRIFICATION

Du CHÂSSIS Graissage

 1. Utiliser de la graisse recommandée spécifiquement pour les paliers de tête de direction, les paliers de roue et les bagues de fourche arrière. Pour le reste, utiliser une graisse pour châssis à usages multiples. Ne changer ni marque ni type de graisse au hasard en raison des réactions chimiques éventuelles produites par le mélange de certaines graisses. Ces réactions risquent de réduire considérablement la longévité des paliers et des bagues.

2. Regarnir les paliers de roues avant et arrière tous les 16.000 kilomètres (ou plus souvent dans les conditions défavorables), une fois par an si la moto roule par temps froid, ou avant de la mettre au garage. Remplacer les joints d'étanchéité et les rondelles d'axe s'ils présentent des signes d'usure ou de distorsion.

3. Retirer et lubrifier le manchon de poignée de commande des gaz sur guidon avec du graphite tous les 8000 kilomètres, une fois par an, ou chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

4. Tous les 8000 kilomètres, lubrifiez les câbles de commande d'accélérateur, le câble d'entraînement de l'indicateur de vitesse et le câble de commande d'embrayage. Les leviers de frein avant et de commande d'embrayage ne sont à lubrifier qu'en cas de besoin.

5. Sur les modèles FLT et Softail, graisser la pédale de frein arrière et les pivots de la pédale de changement de vitesse au niveau des raccords tous les 8000 kilomètres.

6. Pour les XLH et Dyna, regarnir les paliers des pivots à bras oscillant arrière avec de la graisse fraîche tous les 16.000 kilomètres. Vérifier ces paliers.

7. Regarnir les paliers de la tête de direction avec de la graisse fraîche tous les 16.000 kilomètres ou tous les deux ans, selon celle de ces deux conditions qui se produit la première.

8. Lubrifier le mécanisme de la béquille avec du produit de lubrification LOCTITE LUBRIPLATE tous les 8000 km.

 Huilage

           Huiler régulièrement tous les raccords et pièces de commande indiqués sur le TABLEAU D'ENTRETIEN RÉGULIER, en particulier après avoir lavé la moto ou avoir roulé par temps humide.

Huile de la fourche avant

          Vidanger l'huile de la fourche avant et remplir tous les 16.000 kilomètres, ou une fois par an (préconisation Harley, en fait tous les 25 ou 30 000 km c'est suffisant) . Si la fourche ne semble pas fonctionner correctement, ou si l'on constate une fuite non négligeable, on fera appel à un concessionnaire Harley-Davidson. Une insuffisance d'huile d'un côté ou de l'autre de la fourche se répercutera défavorablement sur le mouvement de retour.

       Il convient de remplacer l'huile dans la fourche par de l'origine :  Huile de Fourche H-D type E. C'est la formule passe-partout. Mais vous pouvez changer pour en mettre de la plus fluide ou la plus épaisse, en fonction des effets recherchés.

NOTA : La fourche Springer ne requiert pas d'huile pour fourche.

AXE DE PIVOT DE FOURCHE ARRIÈRE

          Sur tous les modèles, sauf Softail, le serrage du dispositif de fixation de l'axe de pivot de fourche arrière doit être vérifié après les 1600 premiers kilomètres, et par la suite, tous les 8000 kilomètres. Sur les modèles XLH et Dyna Glide, les paliers doivent être regarnis tous les 16000 kilomètres. 

BOUGIES D'ALLUMAGE 

          Vérifier les bougies tous les 8000 kilomètres et les remplacer si besoin est. Sur tous les modèles, changer les bougies tous les 16000 kilomètres. Pour débrancher les fils de bougies, les tirer par les capuchons de raccords moulés. Le raccordement est du type à pression simple.

Pour lire une bougie

-Attention-

           Ne pas tirer sur les fils car cela peut abîmer le conducteur intérieur, en entraînant une augmentation de la résistance et une baisse de la tension d'allumage. Tous les 5 000 km environ, il faut démonter les bougies pour  les nettoyer et contrôler l'écartement des électrodes qui doit-être compris entre 0.97 et 1.09 mm. Tous les 10 000 km environ, il faut changer ses bougies par des neuves avec les mêmes caractéristiques : dimension du culot 12 x 19 mm, type à résistant "R", indice thermique suivant le modèle (voir le livret d'origine). Si le type de bougie monté donnait satisfaction, ne pas s'embêter remonter des bougies à l'identiques ou équivalent dans une autre marque. N'oubliez pas de mettre un peu de graisse spéciale sur le filetage de la bougie avant de la remonter.

S'assurer que les bougies montées sur votre moto conviennent, à savoir:

Modèles 1340cm3............................  Bougies HD 5R6A
Modèles 883/1200 et 1450 cm3...... Bougies HD 6R12

           Les bougies d'allumage doivent être serrées à la valeur spécifiée afin d'assurer le transfert thermique qui convient. Consulter le tableau ci-dessous. Si vous ne possédez pas de clé dynamométrique, serrer les bougies à la main, puis donner un quart de tour supplémentaire avec une clé à bougie.

MODÈLE COUPLE DE BOUGIE D'ALLUMAGE

Modèles 1340cm3............................   24.4 - 30 Nm
Modèles 883/1200 et 1450 cm3...... 15 - 24,4 Nm 

RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE

          Le réglage de l'allumage n'est pas réglable sur les motos équipées de Twin Cam 88. L'avance du point d'allumage se produit électroniquement en fonction de l'augmentation et du ralenti des vitesses du moteur, pour s'adapter aux conditions de démarrage et de l'ensemble de la gamme des régimes.

          Sur les modèles XLH, le réglage de l'allumage devrait être vérifié tous les 8000 kilomètres (5000 miles). Si le réglage n'est pas correct, s'adresser à un concessionnaire Harley-Davidson.

           Les moteurs de ces véhicules ont été spécialement conçus afin de consommer le moins de carburant possible dans les commandes d'émission de gaz. L'allumage a été mis au point afin de permettre au moteur de fournir la performance et la qualités de route optimales.

-Remarques-

. Sur les modèles carburés Sportster (sauf 120OS), le dispositif de commande de l'allumage utilise une courbe en deux temps. Dans certaines conditions de charge transitoires, le réglage change, au fur et à mesure que le papillon s'ouvre, en passant de la position normale à la position plus avancée. Au moment de ce changement, le motocycliste peut parfois entendre un bruit semblable à une détonation de pré-allumage.

. Il convient toutefois de ne pas confondre ce bruit avec une détonation, qui peut être éliminée grâce â l'usage d'un carburant de meilleure qualité. Il s'agit en fait du résultat de la hausse soudaine de la pression dans les chambres de combustion sous l'effet d'un allumage rapide. Ce phénomène ne nuit pas à la performance du moteur.

LA BATTERIE

          Les motocyclettes HD à partir de  1999 sont équipées d'une batterie sans entretien à fermeture hermétique permanente au plomb/calcium et à l'acide sulfurique.  Ne pas retirer le couvercle pour ajouter de l'eau. Un petit conseil : n'essayez pas d'adapter une autre batterie que celles de chez HD, en effet, à puissance égale, même si l'adaptable est légèrement moins chère, il y a peu de chance qu'elle soit à la taille de celle d'origine, et là c'est la galère pour la faire entrer dans le puits d'origine. De plus les batteries HD ne sont pas très chères.

 Pour les modèles antérieurs à 1999

           Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie au moins une fois par mois. Ajouter de l'eau distillée pure selon les besoins pour que le niveau de la solution demeure au-dessus des plaques. Si la motocyclette est restée hors service pendant une période prolongée, vérifier le niveau de la solution avant de remettre la moto en service.

           Retirer les bouchons de remplissage de la batterie. A l'aide d'un hydromètre ou d'une seringue, ajouter de l'eau distillée dans chaque élément d'accumulateur pour élever le niveau de solution entre les limites supérieure et inférieure indiquées sur la batterie. Mettre la moto en position verticale pour vérifier le niveau de solution.

           Nettoyer les connexions et vérifier que celles-ci sont bien serrées sur tous les modèles tous les 4 000 km ou tous les mois, attention de ne pas trop serrer non plus.  

ENTRETIEN ACCESSOIRES

Nettoyage de la Motocyclette

           Les parties en chrome et en aluminium doivent être nettoyées régulièrement pour conserver leur éclat et le poli d'origine. Utilisez des produits du commerce, comme le Miror, ou le Belgom Chrome et aluminium. Faites le régulièrement pour éviter  la rouille ou la corrosion. De même faites attention aux chromes, si vous habitez dans une région proche de la mer. Après chaque sortie, rincez et nettoyez chrome et aluminium.

           Lors du nettoyage de la moto, faire attention de ne pas trop mouiller les freins, le moteur et le pot d'échappement et naturellement le filtre à air. Des freins aux plaquettes ou disques mouillés freinent moins bien, donc faire attention lorsque vous reprenez la moto après l'avoir lavée.

Nettoyage et entretien du Cuir

          Bien des selles et accessoires Harley-Davidson sont soit en cuir soir garnis de cuir. Le vieillissement des matériaux naturels diffèrent des matériaux synthétiques et par conséquent l'entretien de ces matériaux diffère légèrement. L'âge ride les matériaux et leur donne ce caractère tant recherché. Le cuir est un matériau poreux et organique, aussi chaque article en cuir prend sa "position" avec le temps. Certains modèles de sacoches Harley sont  en dur recouvertes de cuir. Ce revêtement en cuir peut sembler se détacher ou se détendre légèrement à l'humidité ou à la pluie. Dès que le cuir sèchera il reprendra sa position initiale.

           Le Cuir nécessite  un nettoyage et un  traitement périodique pour maintenir son aspect et prolonger sa durée de vie. Nettoyer et traiter le cuir une ou plusieurs fois par an avec un produit spécifique ou plus simplement avec du lait pour nourrisson qui donne le même résultat et ne coûte pas un million de Dollars.

           Surtout, ne jamais utiliser de javel ou de détergents contenant des agents de blanchiment sur le cuir. Ne pas utiliser de savon ordinaire pour nettoyer le cuir ou la fourrure, le savon dessèche le cuir. Ne jamais tenter de sécher le cuir avec un sèche cheveux. Laissez le sécher à l'air libre, hors le soleil direct, il reprendra naturellement sa forme.

         Petit tuyau d'un professionnel, une fois par an, faites une pulvérisation de produit pour meubles PLITZ par exemple. Laissez séchez, puis lustrez vos cuir. Ils seront réimperméabilisés à peu de frais, ce produit contient du silicone.

Nettoyage et entretien du Pare-Brise

           Les Pare-Brise des Harley-Davidson sont fabriqués en LEXAN, un matériau plus robuste et plus résistant à la distorsion que les autres matériaux utilisés dans la fabrication des pare-brise, mais qui nécessite toujours un entretien soigneux et attentif.

 . Ne jamais utiliser de produit chimique abrasif qui risque de rendre votre pare-brise "brumeux"

. Ne pas utiliser de Benzène, de diluant à peinture ou d'essence, ils endommagent définitivement le pare-brise

. Pour effacer les rayures mineures, utilisez le produit : NOVUS N°2 Scratch Remover N° de la pièce HD 99836-94T

. Pour les insectes sur les pare-brises ou les visière de casque, rien de tel qu'un bas (ou collant nylon)

 Nota : Il est plus facile de retirer les insectes sur le pare-brise en ayant appliqué auparavant (une quinzaine de minutes avant) un tamponnage humide sur ces insectes à retirer. Il faut laver le pare-brise avec du savon doux et à l'eau tiède. On l'essuie ensuite avec une serviette propre, sèche et douce.

Nettoyage et entretien des Roues et Pneumatiques à Flanc Blanc

           Pour maintenir le lustre et l'aspect d'origine des roues des motos Harley-Davidson, et il faut les garder propres et polies aussi souvent que possible afin d'éviter la rouille et la corrosion. Les rayons des roues sont plaqués. Ce placage risque d'être endommagé par l'utilisation de produits chimiques agressifs, de nettoyants de roues à base d'acides, ou par la poussière des freins. Un simple lavage et un entretien avec un produit contre la corrosion (Miror) suffiront.

           Les roues en aluminium (à rayons ou à disques) ne sont pas munies de revêtements transparents sur les surfaces usinées. Il est par conséquent essentiel de bien les laver et de cirer les roues assez souvent avec des produits spécifiques (Miror Aluminium).

           Pour les pneumatiques à flanc blanc, le constructeur préconise d'utiliser des produits spécifiques pour flancs blancs, vendus dans le commerce. Mon expérience personnelle (qui remonte à moultes années) me permet de dire qu'en fait, il suffit d'un chiffon et de l'essence. Les flancs blancs reviennent comme neufs très rapidement, sans dégradation. Il n'y a même pas besoin de rincer à l'eau après. C'est aussi simple que cela.

Conseils d'entretien en VRAC

 . Pour le brillant et le lustre d'une moto, rien de tel, après l'avoir nettoyée, de lui mettre un coup de "La Fée du Logis"

. Après le lavage d'une bécane (si possible pas de Kärcher, ou alors pas sur les axes) la sécher avec un compresseur à la soufflette ou allez faire un tour d'une dizaine de kilomètres avant de l'entreposer, il faut qu'elle soit sèche complètement.

. Pour nettoyer un dessus moteur souillé, rien de tel que le Gas-Oil. Après rincez à l'eau et séchez.

. Pour les tâches de goudron, utilisez WD 40, pour les tâches de graisse l'Alcool à Brûler, bien rincer après.

. Nettoyage des Chromes ou Alu attaqués, avec une bonne laine d'acier, mais attention (quadruple) OOOO.

. Pour protéger les chromes l'hiver avec le sel sur les routes, recouvrez vos chromes d'une fine couche de WD 40

Prix des pièces et accessoires Harley

Il est très difficile, pour ne pas dire impossible de connaître les prix à l'avance des pièces et accessoires Genuine vendus en France. Nous avons réussi à récupérer le fichier PDF qui sert à tous les concessionnaires de la marque chez nous. Les prix indiqués, au regard de chaque pièce est le prix maxi, chaque concessionnaire étant libre le baisser un peu ce prix ou de faire des remises.

Il faut savoir que la marge bénéficiaire du concessionnaire sur ce genre de produit (pièces et accessoires) est de 38%, donc il y a matière à discuter des prix avec lui, lors d'un achat. Munissez-vous de la référence Genuine de la pièce, vérifiez dans le fichier le prix de vente maxi de cette pièce (utilisez la fonction "Recherche")

CONSEILS DE SECURITE

 Evitez si possible de conduire une moto, si vous ne vous sentez pas bien (bourré, fumé etc....)
Consommez de l'alcool avec modération (oui je sais, une ou deux bières OK..... mais déjà 3 bières bonjour les dégâts)

Portez toujours, même pour de très courtes distances (il faut bien être moralisateur, pour le reste...........)
- Un casque avec jugulaire fermée
- Des gants (même en été), s'il fait très chaud, des mitaines.
- De bonnes chaussures (qui tiennent au pied) avec semelles anti-dérapantes 
- Evitez de rouler en short et en manches courtes, je sais çà fait Kéké, mais...........
- Privilégiez des vêtements adaptés aux couleurs voyantes (pas rose quand-même)
- Surveillez l'état mécanique de la moto, avec une inspection systématique avant le départ.
- Ne transportez jamais d'objet dur dans votre sac à dos (ex. l'antivol)

Circulez toujours en feux de croisement (codes), ceci est une obligation afin d'être mieux vu des autres usagers et adaptez votre vitesse à votre environnement afin de cohabiter agréablement avec les autres usagers de la route. Conservez toujours les yeux bien ouverts sur la route, vous devez savoir à tout moment ce qu'il y a devant vous, derrière vous, à côté de vous et sous votre moto (non, là je blague).

Les Tentations à proscrire:
- Remonter une file de véhicules par le droite (les conducteurs de voitures ne regardent jamais dans le rétro droit)
- Rouler de front avec un autre deux roues (même pour tailler la bavette)
- Emprunter les trottoirs et pistes cyclables (mais quand il n'y a pas le choix....)
- Circuler sur les bandes d'arrêt d'urgence (oui, mais quand on est pris dans un bouchon sur l'autoroute........)
- Circuler avec un deuxième casque au bras, un sac de courses etc....
- Se taper la bourre avec une autre bécane (même si parfois çà fait du bien)

 La sécurité doit rester au centre de vos préoccupations de conducteur. Il s'agit avant tout de conduire "correctement" afin de diminuer le nombre des accidents et surtout de se blesser soi-même. La prudence et le respect du code de la route y contribuent largement mais doivent aussi être assortis du respect d'un code de vie communautaire que malheureusement nous négligeons trop souvent, ou qui est négligé par les autres.

La base de la conduite peut se résumer à quelques règles:
Voyez loin et à plus forte raison si vous roulez vite,  plus vous observez loin devant votre véhicule, plus vous serez à même de réagir. Voyez large, ne négligez pas votre vision périphérique, surveillez VOS rétros et ce qui se passe dedans.
Ralentissez aux intersections... même si vous avez la priorité, il vaut mieux gueuler après le fautif plutôt que de se retrouver au sol en ayant raison.
Adaptez la vitesse à l'état de la route et de la visibilité, surtout si les pandores sont à proximité.
Essayez de deviner les réactions impromptues, inattendues des autres usagers pour pouvoir vous-même être prêt à réagir, alors là, attention particulière aux "anciens" qui parfois mettent un clignotant à droite pour tourner à gauche.
Ne conduisez pas imprudemment pour rattraper dix minutes de retard (je sais c'est facile à dire...)
Ne surestimez pas votre machine afin d'éviter qu'elle ne parte en dérapage ou perde le contact avec la chaussée
Ne négligez pas l'entretien des organes de sécurité (freins, pneus, phares...).

La maîtrise d'une moto ne s'acquiert pas en un jour.
La maîtrise, c'est d'abord la pratique et beaucoup de prudence.
Lorsque vous êtes en groupe roulez en quinconce pour augmenter les distances de sécurité.

LE RALENTI

DIAGNOSTIC et DEPANNAGE

                                                            La liste de vérification suivante comportant les défaillances de fonctionnement éventuelles accompagnées de leurs causes probables sera utile pour maintenir la moto en bon état de fonctionnement. Plus d'une défaillance à la fois peut causer le problème, ce qui doit être vérifié avec soin.  La section DÉPANNAGE  est un guide pour diagnostiquer les problèmes. Lire le Manuel d'entretien avant d'effectuer tout travail.


 

Encrassement fréquent d'une bougie

1. Le mélange de carburant est trop riche.

2. Le type de bougie utilisé n'est pas le bon. Pré-allumage ou détonation (cognements ou cliquetis)

1. Mauvais carburant (mettre principalement du 95 oct. éviter le 98 oct. trop sec).

2. Erreur dans le type de bougie utilisée. Surchauffe

1. La quantité d'huile est insuffisante ou l'huile ne circule pas dans le moteur.

2. Le débit d'air par le filtre est bloqué ou gêné (nettoyez le filtre ou changez le) 

3. Le radiateur est bouché intérieurement (pour les V-Rod). 

4. Niveau de réfrigérant insuffisant (pour les V-Rod).

5. D'importants dépôts de carbone se sont formés du fait d'une surcharge de moteur. Consulter le concessionnaire. 

VIBRATIONS EXCESSIVES

1. Les bielles de stabilisateur sont usées ou desserrées. Consulter le concessionnaire.

2. Les montages d'isolation du moteur sont desserrés. Consulter le concessionnaire.

3. Les écrous de l'arbre de pivot de la fourche arrière sont desserrés. Consulter le concessionnaire.

4. Les boulons de fixation de moteur avant sont desserrés. Consulter le concessionnaire.

5. Le cadre est cassé. Consulter le concessionnaire. 

6. La courroie est très usée.

7. Les roues et/ou pneus sont endommagés. Consulter le concessionnaire.

8. Le véhicule n'est pas correctement aligné. Consulter le concessionnaire.  

SYSTÈME ÉLECTRIQUE  

L'alternateur ne charge pas

1. Le module n'est pas mis à la masse. Consulter le concessionnaire.

2. Le fil de masse du moteur est desserré ou coupé. Consulter le concessionnaire.

3. Les fils du circuit de charge sont desserrés ou coupés. Consulter le concessionnaire. 

Le taux de charge de l'alternateur est inférieur à la normale

1. La batterie est faible.

2. Il existe une utilisation excessive d'accessoires rajoutés. 

3. Les connexions sont desserrées ou oxydées.

4. La moto passe par des périodes prolongées de conduite au ralenti ou à faible vitesse.

BOÎTE DE VITESSE

Changement de vitesse difficile

1. La tige de sélection de vitesses est tordue. Vérifiez le à l'oeil nu.

2. Le mécanisme de sélection de vitesses de la boîte de vitesse a besoin d'être réglé. Consulter le concessionnaire.

3. Le niveau du liquide d'embrayage est insuffisant. 

1. La tige de sélection de vitesse est mal réglée. Resserrez ou consultez le concessionnaire.

2. Les fourchettes de sélection (à l'intérieur de la boîte de vitesse) sont mal réglées. Consulter le concessionnaire.

3. Crabots usés dans la boîte de vitesse. Consulter le concessionnaire.  

1 . Les disques de friction sont usés. Consulter le concessionnaire.

2. Tension du ressort d'embrayage insuffisante. Consulter le concessionnaire.

1. Le niveau du liquide d'embrayage est insuffisant (pour le V-Rod). Vérifiez dans le bocal.  

2. Tension du ressort d'embrayage insuffisante. Consulter le concessionnaire.

3. Les disques d'embrayage sont voilés. Consulter le concessionnaire. 

1. Les disques de friction ou disques d'acier sont usés ou faussés. Consulter le concessionnaire.

FREINS

Les freins ne fonctionnent pas normalement

1. Le maître-cylindre manque de fluide. Vérifiez le dans le bocal, en rajouter si besoin ou consulter le concessionnaire.

2. Conduite de frein contient des bulles d'air. Consulter le concessionnaire.

3. Le piston de maître-cylindre ou cylindre de roue est usé. Consulter le concessionnaire.

4. Les plaquettes de frein sont contaminées de graisse ou d'huile. Consulter le concessionnaire.

5. Les plaquettes de freins sont très usées. Consulter le concessionnaire.

6. Le disque de frein est très usé ou voilé. Consulter le concessionnaire.

7.  Les freins chauffent du fait que les plaquettes frottent trop ou que le freinage est excessif. Consulter le concessionnaire.

8. Les freins frottent du fait de l'insuffisance du jeu libre de manette. Consulter le concessionnaire.